Преимущества и правила размножения смородины черенками осенью

Плюсы

• заготавливается большое количество посадочного материала;
• в результате развивается культура с крепким иммунитетом, устойчивое к вредителям и болезням;
• готовые саженцы сохраняют качества исходного куста;
• растения высаживаются сразу на постоянное место;
• корневая система не подвергается негативному воздействию.

Осеннее черенкование позволяет сэкономить, так как необходимость приобретать саженцы в садовых магазинах пропадает, а в качестве исходного материала используются уже растущие в саду кусты.

Минусы

Основной минус – непредсказуемость результата. Невозможно заранее спрогнозировать, какой процент черенков успешно укоренится и переживёт зиму. Решают проблему путём заготовки большого количества посадочного материала. Весной после схода снега саженцы осматривают и отбирают самые крепкие.

Есть ещё один недостаток. Метод подходит только для тёплых регионов. В умеренных широтах молодые черенки могут не пережить зиму с суровыми морозами.

Черной смородины

Лучший материнский материал – побеги 1 и 2 порядка. Важно, чтобы они ещё не покрылись корой и были упругими. Обрезку проводят по следующей схеме:

1. Делают верхний срез по косой (угол 50–60 градусов). Расстояние до почки – 5 мм.
2. Делают нижний срез по прямой. Расстояние до почки – 2 см.

Всего заготавливают до 20 черенков длиной 15–20 см. На каждом из них должно сохраниться по 2–3 жизнеспособные почки.

Красной смородины

Для размножения берут годовалые одревесневшие побеги. Осенью их можно распознать по светлому оттенку коры. Работают по следующему алгоритму:

1. Верхний срез производят прямо на 2 см выше почки.
2. Нижний срез выполняют по диагонали (угол 45 градусов). Расстояние до почки – 5 мм.

Длина каждого черенка – 15–20 см. На них должно быть по 3–5 зачатков листьев.

В субстрате

Это сложный, но эффективный метод укоренения. При его реализации черенки получают все необходимые питательные элементы и быстро образуют первые корешки. На первом этапе готовят плодородный субстрат.

• дёрн;
• опилки (ольховые или сосновые);
• вермикулит.

1. Опилки пропаривают с целью уничтожения болезнетворных бактерий и грибковых спор.
2. Смешивают дёрн и опилки в соотношении 1:3.

1. Готовят индивидуальные ёмкости для каждого черенка.
2. На дне устанавливают дренаж из вермикулита. Можно заменить этот минерал смесью мелких камешков и речного песка.
3. Ёмкости заполняют почвенной смесью.
4. В грунт погружают черенки на 2/3 длины.

Сразу после посадки черенки обильно поливают. Далее следят, чтобы почва не пересыхала, так как наличие воды – одно из условий успешного укоренения.

В растворе для стимуляции корней

Простой, быстрый и надёжный способ – укоренение в специальных веществах. В домашних условиях используют Гетероауксин или Корневин.

1. Готовят ёмкость, чтобы в неё влезли все заготовленные черенки.
2. Банку заполняют водой с разведённым по инструкции препаратом для стимуляции роста корней. Стандартное соотношение – 5 г сухих гранул вещества на 5 л воды.
3. Черенки на ½ длины погружают в раствор.

Корни формируются в течение 7–10 дней. Далее черенки можно посадить в грунт и выращивать на подоконнике вплоть до перемещения на дачный участок.

В банках с водой

Это метод, доступный даже новичкам. Для его реализации нужно:

1. Подготовить ёмкость – банку, пластиковое ведро, широкий контейнер.
2. Налить чистую воду.
3. Поставить вертикально черенки, разместив в воде половину длины.

Воду меняют ежедневно, чтобы не допустить процессов гниения. Результат оценивают через 10–14 дней. Укоренившиеся черенки пересаживают в грунт.

Выбор и подготовка места

При выборе участка для смородины руководствуются советами опытных дачников и особенностями культуры.

1. Близко расположенные друг к другу кусты конкурируют за влагу и питательные вещества. Чтобы избежать борьбы за ресурсы, негативно сказывающейся на показателях урожайности, растения высаживают на расстоянии 100–150 см.
2. Смородина, особенно чёрного сорта, не любит кислые почвы, поэтому потребуется защелачивание грунта. Эффективный способ – известкование, предполагающее внесение карбоната кальция.
3. Культуре нужен свет, поэтому затенённых мест лучше избегать. Не стоит сажать кусты на заболоченных низинах.

При нарушении рекомендаций саженцы медленно приживаются, образуют мало завязей и дают мелкие кислые ягоды.

Оптимальные сроки

Черенковать культуру начинают параллельно с осенней обрезкой кустов. В этот период растение начинает готовиться к предстоящей зиме. В его тканях замедляется движение сока. Это означает, что срезы восстановятся в кратчайшие сроки.

Оптимальный период – сентябрь и начало октября. Важно провести укоренение и высадку в грунт за 2–3 недели до первых заморозков. Это даст возможность рассаде прижиться, переждать зиму в стадии покоя, а весной перейти в фазу активного роста.

Посадка

Возможны два варианта высадки укоренившихся черенков смородины, предполагающих дальнейшее развитие в теплице или на подоконнике дома.

При помощи теплицы вокруг саженцев

Для дополнительной защиты вокруг молодых саженцев допускается делать парник.

1. Осуществляется посадка черенков в грунт по стандартной схеме.
2. По периметру грядки с кустами вбиваются деревянные колышки или металлические прутья – каркас для будущей теплицы.
3. Сверху вся площадь посадки укрывается плёнкой, которая по краям фиксируется кирпичами или досками.

Достоинство самодельной теплицы – сохранение под поверхностью полиэтилена конденсата. Это означает, что кусты всегда будут в тепле и им не потребуется обильный полив.

Полив

Молодняк требует хорошего увлажнения, поэтому орошать кустарник нужно регулярно. Оптимальная частота – 2–3 раза в неделю. Как только на черенках сформируются новые почки, периодичность процедуры сокращают до одного раза в 10 дней.

Поливать непосредственно под корень не нужно. Вокруг куста на расстоянии 40–50 см копают небольшую траншею, глубиной до 15 см. В неё выливают воду из расчёта 3–4 ведра на растение. После этого почву рыхлят для улучшения аэрации корневой системы.

Нельзя допускать излишнего увлажнения. В этом случае корневая система начнёт гнить и погибнет. Сухая почва также считается неблагоприятной. В таких условиях растение не может получать полноценное питание, что особенно важно перед наступлением холодов.

Подкормка

Первая подкормка вносится одновременно с посадкой, вторая – спустя 30 дней. Растению потребуются минералы – фосфор и калий. Эти элементы необходимы, чтобы накапливать и удерживать в тканях влагу. Благодаря их наличию растение сохраняется под снежным покровом.

• суперфосфат;
• двойной суперфосфат;
• сульфат калия;
• хлорид калия.

В качестве дополнительного источника питательных веществ используются органические подкормки:

• Навоз. Он медленно растворяется в грунте и служит постоянным источником органики, а также стимулирует процессы фотосинтеза и задерживает в грунте влагу. Свежий навоз разлагается с выбросом тепловой энергии, поэтому во избежание ожогов корневища, его вносят исключительно в перепревшем виде. Альтернативный вариант – полив саженцев настоем коровяка (соотношение с водой 1:4).
• Птичий помёт. Такая подкормка содержит азот, фосфор и кальций в легкодоступной форме. Его разводят водой в соотношении 1:12 и полученной смесью поливают молодые кусты.
• Древесная зола. Ещё один источник калия и фосфора. Кроме этого, она улучшает качество грунта, делая его более лёгким и рыхлым. Золу разбавляют водой в соотношении 1:2 и настаивают в течение 5–7 дней. Раствором поливают растение, стараясь не попадать на листья.
• Очистки картофеля. Их использование – бюджетный способ повысить урожайность в будущем. Это универсальное средство, которое применяется разными способами. Измельчённые очистки вносят непосредственно в грунт, на их основе делают настой или отвар для полива и опрыскивания листьев.

Профилактика болезней и вредителей

Молодые побеги нужно защитить от садовых вредителей, грибков и бактерий. В первую очередь вокруг грядки удаляют все сорные растения. Для дополнительного эффекта землю поливают фунгицидными растворами.

Сами растения обрабатывают специализированными препаратами или народными средствами.

• Медный купорос или бордоская жидкость эффективно справляются с мучнистой росой.
• Топаз и Превикур помогают бороться с ржавчиной.
• Акробат и Ридомил используют для профилактики антракноза.

Можно обработать молодые кустики настоем луковой шелухи, чеснока и полыни. Такая смесь отпугнёт насекомых-вредителей.

Подготовка к зимовке

Взрослые кусты смородины обычно без проблем переживают даже суровые зимы, но однолетним и только что посаженным черенкам нужна защита. Подготовительные мероприятия перед холодами начинают осенью – в октябре и ноябре.

1. Кусты окучивают.
2. Зону вокруг корня мульчируют. Используют перепревший навоз, солому, опилки, хвою.
3. Растения укрывают нетканым материалом.

Весной старый слой мульчи убирают, а почву слегка перекапывают и рыхлят.