Сорт красной смородины Вика (Виктория)

География сорта

Сорт Виктория был выведен благодаря плодотворному труду отечественного селекционера Л. В. Баянова в середине 90-х гг. прошлого века и уже в 2001 г. был включён в Госреестр России. Согласно описанию, сорт районирован по Волго-Вятскому, Центрально-Чернозёмному и Западно-Сибирскому регионам. «Родителями» Вики стали известные сорта Чулковская и Ред Лейк.

Знаете ли вы? Недозрелые ягоды смородины содержат в своём составе в 4 –5 раз больше витамина С, а значит являются намного полезнее для здоровья, чем полностью вызревшие.

Ботаническое описание

Кустарники данного сорта имеют среднюю высоту, пряморослые и густые. Побеги куста толстые и прочные, несколько опушены, красного оттенка. Почки отличаются средними размерами и округлыми формами, помещаются на коротких стеблях, отклонённых от побегов. Форма черешка лунообразная. Листва смородины пятилопастная, крупных размеров, насыщенно-зелёного цвета. Края листьев заострённые, на концах наблюдается волнистость, с острыми зубцами. Черенок толстый и прочный, красного оттенка. Соцветия блюдцевидной формы, средние по величине. Лепестки широкие и некрупные. Цвет — жёлтый, с красной тушёвкой.

Характеристика

Сорт Виктория относится к среднеранним высокоурожайным сортам, ягоды которых отличаются своей универсальностью: плоды используются не только в свежем виде, но и в консервации, выпечке, соках, компотах, йогуртах и пр.

Засухоустойчивость, морозостойкость

Смородина Вика имеет высокие показатели морозоустойчивости — растение легко переносит зимние холода и очень редко требует укрытия. Благодаря этой характеристике, сорт отлично приживается в северных регионах, не теряя своей высокой урожайности. Засухоустойчивость также высокая — Виктория не требует частого полива.

Урожайность и плодоношение

Виктория относится к среднеранним сортам красной смородины, первый урожай которых можно собирать уже в начале июля. Показатели урожайности очень высокие — с 1 га можно собрать до 19,5 т ягод.

Особенности посадки

Несмотря на характеристики сорта, качество и количество урожая, в первую очередь, зависят от правильной посадки кустов. Придерживание основных правил поможет получить в итоге вкусные и сочные ягоды красной смородины.

Условия

Смородина хорошо растёт в любых видах грунта, в том числе и кислых, но лучшие результаты показывает в рыхлых суглинистых и супесчаных почвах. Плодородность земли также не имеет особого значения, но в совсем бедных почвах смородина может сбросить часть завязей.

Отбор и подготовка саженцев

Приступая к выбору саженцев, следует обратить внимание на некоторые моменты:

• для посадки отбирают двухлетние саженцы, с хорошо развитой открытой корневой системой;
• высота надземной части должна быть не менее 40 см;
• допустимы некоторые отслоения или трещины на коре побегов;
• если на саженце сохранились листья, их следует внимательно осмотреть для исключения различных заболеваний и удалить с побегов.

При выборе также необходимо уделить внимание общему состоянию саженцев — и корневая система, и надземная часть должны быть влажными, без наростов или повреждений.

Алгоритм посадки

Приступая к посадке, следует придерживаться следующего алгоритма:

1. На выбранном участке проводят планировку посадки, а также перекопку грунта на штык лопаты, что поможет удалить корни многолетней сорной травы.
2. Почву удобряют навозом (в пропорции 6 кг на 1 м²), а также суперфосфатом (5 кг на 1 м²) и калийными удобрениями (3 кг на 1 м²).
3. Посадочную яму готовят за несколько недель до предполагаемой высадки саженцев — это позволит просесть и равномерно увлажниться грунту. Размер лунок составляет 40×40 см, а их глубина — около 30 см. Выкапывая яму, верхний (плодородный) слой откладывают отдельно. При высаживании его перемешивают с 2 вёдрами перегноя, 150 г суперфосфата и 40 г сернокислого калия.
4. Высаживание проводят рядами (расстояние между кустами — 1,5 м, в междурядье — 2 м).
5. Перед высаживанием саженцы внимательно осматривают на предмет повреждений (их нужно удалить), а надземную часть укорачивают до 20 см в высоту.
6. При посадке саженцы располагают под наклоном (45°). Глубина посадки должна быть на 5 см больше, чем в питомнике (над землёй остаются не более 3 почек на побеге).
7. Каждый саженец поливают 1 ведром воды, а почву вокруг мульчируют с помощью торфа или перегноя.

При осеннем высаживании в качестве подготовки к зиме каждый саженец окучивают почвой.

Уход

В качестве основного ухода рассматриваются следующие агротехнические мероприятия:

1. Полив. Красная смородина имеет довольно развитую корневую систему, а поэтому обладает высокой засухоустойчивостью. Несмотря на это, недостаток влаги в период цветения, завязывания ягод и их наливания может стать причиной измельчения урожая и даже его опадания. Именно поэтому с середины весны и до начала июля кусты требуют регулярного полива — вода вносится несколько раз за весь сезон из расчёта 30 л на 1 м² (почва должна увлажниться не менее, чем на 30 см). Для внесения полива рекомендуется предварительно сформировать поливной круг (канавки на расстоянии 40 см от куста глубиной около 10 см).
2. Подкормка. Питательные вещества в почве произрастания являются одним из главных факторов, влияющих на получение богатого и качественного урожая, поэтому внесение удобрений необходимо проводить обязательно несколько раз в год. Ранней весной потребуется внесение 50 г азота на 1 м². Затем в апреле почву удобряют мочевиной (15 г на 1 м²). В начале лета под каждый куст выливают раствор из навоза (1 л навозной жижи на 10 л воды). Последнюю подкормку вносят в середине осени, она состоит из 10 кг навоза, 100 г суперфосфата и 40 г хлористого калия (вносят под перекопку). В середине лета рекомендуется провести внекорневую подкормку — 2,5 г борной кислоты, 2 г медного купороса, 10 г сернокислого марганца и 3 г сернокислого цинка растворяют в 10 л воды, после чего проводят обработку надземной части куста (желательно делать это в тихий пасмурный день).
3. Обрезка кустов. Данная процедура может проводиться как ранней весной, так и поздней осенью (в период покоя растения). Весной проводится омолаживающая обрезка, которая предотвращает загущение кустов, а осенью — санитарная, в процессе которой удаляются все повреждённые, поломанные или неправильно растущие ветви.

Кроме этого, почву приствольного круга рекомендуется рыхлить после каждого полива, удалять сорную траву, а также мульчировать компостом или скошенной травой. Периодически следует проводить перекопку, но очень осторожно, поскольку корневая система кустов красной смородины расположена не глубоко.

Подготовка к зиме

Красная смородина отличается высокой зимостойкостью и с лёгкостью переносит понижение температуры до -25...-30°С без укрывания. Однако в северных регионах, где наблюдаются сильные морозы и порывистые ветра, подготовить кусты к зимовке всё же придётся. Для этого следует провести несколько этапов подготовки:

1. Кусты смородины необходимо пригнуть к земле и зафиксировать (в этом случае растения будут находиться под снегом, что поможет им не перемёрзнуть и убережёт от сквозняков). В качестве груза для фиксации можно использовать кирпичи или черепицу.
2. При ожидании сильных морозов кусты прикапывают землёй, которая выступает природным утеплителем.
3. Укутывание — в качестве утеплителя используется агроволокно, которое, при желании, прокладывается минеральной ватой. Главное правило, которого следует придерживаться, — беспрепятственный доступ воздуха к веткам, иначе они погибнут.

Видео: подготовка кустов смородины к зиме

Способы размножения

Существует несколько основных способов размножения красной смородины:

1. Отводками — является наиболее простым способом размножения и состоит из выбора 2–4-летнего хорошо развитого куста, у которого отбирают несколько побегов-однолеток. В разрыхлённом грунте проделывают бороздку (глубина — не более 8 см), в которую укладывают выбранные отводки. Зафиксированные металлическими крючками кусты засыпают землёй посередине (концы следует оставить на поверхности). Когда на отводках появятся побеги и достигнут около 12 см в высоту, их необходимо дважды, каждые 12–14 дней, окучить рыхлым грунтом. С наступлением осени новые побеги могут быть отделены от основных отводков и пересажены на постоянное место.
2. Черенками — процесс начинается осенью с заготовочных работ по отбору и дальнейшему хранению посадочного материала. Наиболее подходящие черенки (толщина — 7–8 мм, длина — не более 20 см) закладывают в тару с влажным песком, где они находятся в этих условиях около 2 месяцев. При этом температура воздуха не должна быть более +2...+3°С. За этот период образуются зачатки корневой системы. Далее, вплоть до предполагаемой даты посадки, черенки перемещают в холодильник или содержат под снегом. Весной посадочный материал высаживают в открытый грунт, но обязательно под своеобразным навесом (можно использовать половины пластиковых бутылок или стеклянные банки). Расстояние между черенками не должно быть менее 18–20 см, а глубина — две почки над землёй. Осенью новые кусты готовы к перемещению на постоянное место.
3. Делением корней — данный способ чаще всего применяется при пересаживании куста на новое место и проводится с помощью выкапывания куста и деления его острым ножом на несколько частей. Места среза обрабатывают толчёным углём, а сами кусты высаживают в подготовленные посадочные ямы на 7 см глубже, чем рос маточный куст.

Болезни и вредители

Сорт Виктория имеет стойкий иммунитет ко многим грибковым заболеваниям, однако эти характеристики не дают 100% гарантии, поэтому каждый садовод обязан знать первые признаки, чтобы вовремя диагностировать болезнь и выбрать правильное лечение. Существует несколько наиболее распространённых заболеваний данной культуры:

1. Антракноз — грибок, который проявляется в виде чёрных точек и с течением времени разрастается до бугров диаметром около 2,5 мм. Первой поражается нижняя часть листвы, далее болезнь приводит к опаданию всего лиственного покрова, а также ягод. Для лечения и профилактики антракноза саженцы перед посадкой замачивают на 4–5 минут в 1% растворе медного купороса, а затем промывают под холодной водой. Рекомендуется также обработка кустов 1% раствором меди (весной, до набухания почек, и поздней осенью) и 1% бордоской жидкостью (несколько раз за лето).
2. Реверсия (махровость) — вирусное заболевание, которое переносится через заражённый посадочный материал или почковым клещом. Поражение реверсией приводит к трансформации листвы (из пятилопастных в трёхлопастные), их уменьшению и смене окраса, а также появлению фиолетовых чешуек вместо соцветий. Распространению болезни более всего способствует дождливая погода. Для борьбы с махровостью применяется обработка кустов 1% раствором коллоидной серы, а также народные способы — 100 г измельчённого чеснока замачивают в 10 л воды. Данным настоем рекомендуется опрыскивать все поражённые кустарники в период, когда смородина отцветает.
3. Бокальчатая ржавчина — грибковое заболевание, следствием которого является практически полная потеря урожая смородины. Проявляется болезнь в виде ярких наростов оранжевого цвета, которые образуются на тыльной стороне листвы. Особенностью ржавчины является её необходимость в близком расположении осоки, а поэтому первым шагом в борьбе с болезнью служит уничтожение болотной травы. В качестве лечения применяется обработка кустов 1% раствором бордоской жидкости (3 раза: с начала мая и каждые последующие 2 недели). В случае, если используется 3% раствор, обработка может быть проведена один раз.
4. Столбчатая ржавчина — грибковое заболевание, которое поражает смородину в промежуточном состоянии, тогда как основными возбудителями выступают хвойные деревья. Оптимальным условием для вспышки болезни является постоянная повышенная влажность воздуха. Ржавчина имеет вид жёлтых пятен, покрывающих внешнюю сторону листа, и пушистого рыжего налёта на тыльной стороне. В качестве борьбы используется введение в почву удобрений, содержащих цинк и сернокислую медь.
5. Белая пятнистость (септориоз) — грибок, характеризующийся россыпью мелких красных или коричневых пятен по всей поверхности листа. С течением времени поражённые участки разрастаются и в дальнейшем становятся причиной усыхания лиственного покрова и почек, а также замедления развития поражённых побегов. В качестве борьбы с белой пятнистостью используются фунгицидные препараты и обработка кустов 3% раствором железного купороса.

Во время приготовления растворов и опрыскивания садоводу нужно соблюдать меры безопасности: надевать защитную одежду, очки, респиратор и резиновые перчатки.

Кусты смородины также часто становятся объектом внимания различных вредителей, среди которых самыми распространёнными являются:

1. Галловая тля — вредители, которые, питаясь соком растения, поражают макушечные листья. На них появляются красно-бурые наросты, что в дальнейшем приводит к усыханию и невозможности роста новых побегов. В качестве лечения куст очищают от поражённых участков и обрабатывают инсектицидными препаратами. Профилактикой нападения тли станет отказ от высаживания по соседству таких растений, как мята, лаванда, крыжовник (культуры семейства яснотковых, которыми предпочитает кормиться тля).
2. Долгоносик — насекомое, которое питается как листвой, так и почками и бутонами, тем самым снижая урожайность. В борьбе с долгоносиком применяют обработку инсектицидными препаратами или народными средствами, которые можно использовать как профилактику нападения (табачная пыль или хвойные настои).
3. Смородинная златка — вредитель небольшого размера зелёно-золотого цвета. Отложенные личинки этого насекомого прогрызают побеги, после чего стебли усыхают и погибают. В качестве борьбы со златкой рекомендована систематическая санитарная обрезка кустов, а также обработка растений 0,3% раствором «Карбофоса».
4. Паутинный клещ — питается не только листвой куста, но и его ягодами, попутно опутывая их паутиной. В качестве борьбы с вредителем применяется обработка акарицидами, а также удаление с куста поражённых насекомыми фрагментов. Профилактикой считается высаживание рядом со смородиной пахучих растений (ромашка, календула, пижма).

Сбор урожая и его хранение

Приступая к сбору урожая Виктории, необходимо учесть несколько нюансов:

• не следует затягивать сроки сбора — ягоды, которые переспели, быстро осыпаются, трескаются и становятся мягкими;
• проводить сбор урожая нужно или в утренние часы, когда ягоды уже просохли от росы, либо после обеда, ближе к вечеру, после спада жары;
• категорически не рекомендуется собирать урожай после дождя — срок хранения таких ягод существенно снизится;
• собирая недозрелые ягоды, нужно помнить — дойти до нужного состояния спелости плоды смогут за 2–3 дня, однако при этом теряется большая часть вкусовых качеств;
• отделение плодов от веток рекомендуется непосредственно перед употреблением в пищу или приготовлением заготовок.

Ягоды также можно заморозить в морозилке — так плоды смогут храниться не менее 12 месяцев.

Хранить красную смородину можно в холодильнике (в стеклянных банках или любых герметичных ёмкостях). При условии, что тара с ягодами будет открываться несколько раз в неделю на проветривание, срок такого хранения составляет около 2 недель. В остальных случаях хранение смородины доступно только в обработанном виде, например, плоды можно вялить или консервировать.