Богатый урожай без хлопот: мульчирование опилками клубники, огурцов, томатов, роз, малины и других культур

Клубника и земляника

Эти ягоды любят нейтральную почву, поэтому перед мульчированием древесными отходами желательно определить кислотность грунта (pH). Для этого можно использовать pH-метры, которые продают в садовых и огородных магазинах.

Для клубники оптимальное значение pH — 6,5–7,3, причем чем ниже этот параметр, тем выше кислотность.

Свежие опилки снижают pH на 2–3 единицы за несколько лет. Частично перепревшие — на 1–2 единицы, а почти перепревшие — на 0,1–0,9 единиц за несколько лет.

На щелочных почвах можно регулировать кислотность с помощью внесения опилок, однако на нейтральных грунта использование свежих или частично перегнивших древесных отходов может снизить урожайность или сделать землю бесплодной.

Использование доломитовой муки и других снижающих кислотность грунта препаратов не может компенсировать более 50% влияния опилок, поэтому нужно подходить к определению кислотности почвы очень серьезно.

Если pH-метра у вас нет, и вы не можете купить его, то сорвите и запарьте несколько листьев смородины или вишни, затем киньте в этот раствор комок земли с грядки. Если вода стала зеленой, то почва нейтральная, синий цвет производит слабощелочной грунт, а кислая земля дает красный цвет.

Кроме того, в процессе перегнивания опилки вытягивают из земли азот, поэтому частично перепревшие древесные отходы можно вносить только вместе с азотсодержащими удобрениями, например, мочевиной.

Более подробно о:

• сравнении мульчи из опилок и других материалов;
• влиянии опилок на характеристики почвы;
• различных способах компенсации этого влияния

читайте в статье Мульча из опилок.

Убедившись, что древесные отходы не повредят клубнике и землянике, можете приступать к мульчированию опилками. Для нижнего слоя мульчи используйте наиболее перегнивший материал, пролежавший несколько лет во влажном состоянии.

Желательно применять отходы распиливания древесины лиственных пород, потому что они быстрей перегнивают, поэтому их нужно меньше выдерживать перед использованием и они меньше влияют на грунт, если перепрели не до конца.

Первый слой мульчи нужно класть после появления цветов. Перед этим желательно прорыхлить почву, посыпать ее золой и обильно полить. Толщина первого слоя 3–5 см.

Мульчу нужно насыпать аккуратно, небольшими порциями, при необходимости поднимая листья или стебельки растений и укладывая их на опилки.

Второй слой насыпают после появления завязи, его толщина 1–3 см. Во время его подсыпки второго слоя тоже необходимо аккуратно поднимать листья и стебельки, укладывая их на поверхность мульчи.

Третий слой насыпают после начала созревания ягод и делают все так же, как и во время насыпки предыдущих слоев. Его толщина 2–5 см.

Для первого слоя необходимо использовать только полностью перепревшие опилки.

Если вы не уверены, что древесные отходы успели полностью перегнить, то увеличьте количество золы, а также полейте уложенную мульчу однопроцентным раствором мочевины (100 гр на 1 л воды).

Этим же раствором обрызгают листья от вредителей и поливают мульчу после внесения второго слоя, однако после внесения третьего слоя использовать этот раствор нельзя, чтобы не увеличить содержание нитратов в ягодах.

После сбора урожая и обрезки прорыхлите почву и мульчу, а также полейте грядку растворами, снижающими кислотность почвы и восстанавливающими баланс грунта.

Многие огородники после обрезки листьев и старых усов высаживают сидераты, чтобы восстановить баланс почвы. Для высадки семян сидератов приходится раскапывать мульчу, а после появления всходов постепенно возвращать мульчу на место.

Перед наступлением морозов старую мульчу аккуратно разрыхляют и сверху насыпают новый слой опилок толщиной 3–5 см. Он защитит корни растений от мороза и позволит клубнике хорошо пережить зиму.

После схода снега и прихода плюсовой температуры нужно аккуратно откопать стебли растений, чтобы они могли выпустить новые листья и усы.

Если необходимо проредить или пересадить какие-то кусты, то мульчу вокруг них аккуратно раскапывают и выполняют нужные работы. Затем засыпают старой мульчой. На второй год количество подсыпаемых опилок сокращают, чтобы уровень поднимался на 1–2 см.

После пересадки клубники на новую грядку и подготовки старой грядки к пару ее перепахивают, смешивая грунт с перепревшими опилками и вносят перепревшие навоз или помет, а также компост из компостной кучи или перегной.

Простояв год под паром, грядка снова будет готова к выращиванию высокоурожайной клубники.

Мы подготовили ссылки на форумы, где обсуждают различные способы мульчирования клубники и земляники, в том числе с помощью опилок:

Помидоры (томаты)

Томаты, в отличие от клубники, любят почву с небольшой кислотностью, поэтому на щелочных грунтах их можно мульчировать даже частично перепревшими опилками, компенсируя потерю азота на дальнейшее перегнивание древесины.

Если же грунт соответствует по кислотности этой породе овощей, то к использованию отходов распиливания древесины применяют все те ограничения, которые описаны в предыдущем разделе. Поэтому перед тем, как точно узнать, можно ли мульчировать томаты опилками, необходимо точно установить кислотность грунта.

Для мульчирования помидоров применяют как хвойные, так и лиственные отходы, которые сначала оставляют перегнивать, ведь свежие опилки могут лишить вас урожая на любой почве из-за сильной потери грунтом азота.

Первый слой мульчи укладывают весной, сразу же после высадки саженца. Если вы используете полностью перепревшие опилки, то золой или доломитовой мукой посыпают только кислую почву.

Исключение составляют перепревшие отходы распиливания хвойной древесины, используя их, всегда нужно посыпать землю древесной золой или доломитовой мукой.

Если опилки перегнили не полностью, то перед насыпкой первого слоя землю обильно посыпают древесной золой, и только потом насыпать древесные отходы и полить раствором мочевины.

Толщина слоя должна быть такой, чтобы нижние листики не доставали до нее.

Второй слой насыпают во время начала цветения. Если вы используете отходы распиливания хвойных пород, то нужно и перед укладкой второго слоя посыпать мульчу золой и после мульчирования полить раствором мочевины.

Третий слой насыпают после появления завязи или плодов, не дожидаясь, пока они разрастутся. Для этого слоя мульчу уже не требуется посыпать золой, разве что вы используете частично перепревший материал.

В это же время ветви томатов подвязывают к шпалерам и подготавливают к плодоношению, в очередной раз обрезая лишние или больные листья и ветви. После того как плоды начнут менять цвет, насыпают четвертый слой мульчи.

После сбора урожая стебли помидоров вырывают вместе с корнями и раскидывают по грядкам, затем перекапывают и высаживают сидераты. После сбора сидератов (ноябрь–декабрь) по грядкам раскидывают:

• вырванные с корнями листву и стебли сидератов;
• полностью или частично перепревшие навоз или помет;
• готовый перегной;
• различные минеральные и органические удобрения.

Кроме того, желательно полить грядки препаратом, ускоряющим рост и размножение бифидобактерий. Более подробно о таких препаратах и особенностях их применения читайте в статье Опилки в огороде.

После внесения этих удобрений грядки вскапывают или вспахивают, чтобы за зиму удобрения смешались с грунтом и сделали его более питательным.

Применение сидератов и мульчи из опилок позволяет выращивать помидоры на одном месте без потери урожайности в течение 3–5 лет, после чего земле нужно дать отдохнуть.

Вот форумы, где обсуждают мульчирование помидоров опилками, а также сравнивают мульчу из отходов распиливания древесины и других материалов:

Огурцы

Эти овощи любят нейтральную или слабокислую почву, поэтому подготовку к мульчированию нужно начинать с определения кислотности.

На щелочных почвах есть смысл за год перед высадкой огурцов засыпать грядку слоем неперегнивших лиственных или частично перегнивших хвойных опилок в смеси с:

• навозом или пометом;
• мочевиной;
• известью;
• препаратом, ускоряющим размножение бактерий.

За несколько месяцев древесные отходы перегниют и сделают почву более рыхлой и питательной.

Если же кислотность грунта соответствует необходимым для огурцов значениям, то для мульчирования используют полностью или частично перегнившие лиственные отходы, а также полностью перегнившие хвойные.

Использовать частично перегнившие хвойные опилки нежелательно из-за того, что они заметно увеличивают кислотность и вытягивают из земли азот.

Если же доступны только частично перегнившие хвойные отходы, то землю обильно посыпают золой, а после укладки первого слоя мульчи еще и поливают водным раствором помета или навоза в соотношении 1:50 или 1: 100.

Первый слой насыпают после высадки рассады, оставляя вокруг стебельков свободное пространство диаметром 3–5 см, толщина слоя 1–3 см. Это связано с тем, что опилки и живущие в них бактерии могут повредить кожицу ствола саженца, которая окрепнет примерно через неделю.

Второй слой толщиной 2–3 см насыпают через 10–15 дней, уже не оставляя свободного пространства возле стебля. Третий слой такой же толщины насыпают после появления цветов, четвертый после появления завязи, а пятый, когда плоды начнут увеличиваться в размерах.

Если для мульчирования используют полностью перепревшие опилки, то достаточно 1–2 раза за сезон полить грядки на огороде или в теплице слабым водным раствором (10 гр удобрений на 10 л воды) азотных и фосфорных удобрений.

Вместо покупных удобрений можно использовать перепревший помет или навоз в той же концентрации.

Если же для мульчирования вы используете частично перепревшие отходы распиливания древесины, то после насыпки каждого слоя необходимо поливать грядки более крутым водным раствором азотных и фосфорных удобрений (50 гр на 10 л) с добавлением золы (50–100 гр на 10 л).

Таким же составом нужно полить грядки после сбора урожая огурцов, а также после сбора сидератов.

Чтобы замульчировать грунт с опилками на зиму и подготовить почву к высаживанию огурцов, желательно сначала засеять ее сидератами, затем засыпать:

• ботвой сорванных сидератов;
• свежими или перепревшими опилками;
• свежим или перепревшим пометом/навозом (желательно древесные отходы и экскременты укладывать тонкими слоями);
• известью-пушенкой (нужно учитывать ее влияние на грунт, чтобы сильно не раскислить почву);
• любым перегноем;
• препаратом, ускоряющим размножение бифидобактерий.

Следует раз в одну-две недели поливать теплой водой, пока температура воздуха не дойдет до нуля. После этого оставить грядку до весны и через неделю после схода снега перекопать ее.

Аналогично нужно подготавливать почву и в теплице, ведь зимнее мульчирование опилками подготовит почву и позволит собрать большой урожай.

Малина

Этот многолетний кустарник предпочитает нейтральную почву и очень чувствителен к толщине и структуре мульчи. Поэтому необходимо сначала определить кислотность почвы, ведь из-за небольшого заглубления корней для нейтрализации кислотности почвы нежелательно использовать известь, а зола может снизить этот параметр в небольших пределах.

Мульчировать малиновые грядки необходимо сразу же после высадки саженцев.

Наилучшие результаты дает смесь из:

• полностью перепревших опилок;
• перепревшего навоза;
• многолетнего перегноя.

Такая мульча обладает рыхлой структурой, благодаря чему растение может выпускать новые побеги. Ведь при мульчировании только отходами распиливания древесины растение с трудом выпускает побеги из-за того, что мульча слеживается и твердеет.

Если у вас нет возможности сделать рекомендованный выше состав, то можно использовать и одни опилки, но мульчирующий слой нужно будет рыхлить 1–2 раза в месяц, иначе малина не сможет нормально выпускать новые побеги.

Подсыпать опилки или смесь нужно исходя из толщины мульчирующего слоя, который должен составлять 10–15 см, но не чаще одного раза в год, за исключением зимнего мульчирования.

Более толстый слой, даже при регулярном рыхлении, будет препятствовать росту побегов и вы не сможете обновлять малину. Без регулярной обрезки старых ветвей посадки быстро зачахнут и перестанут давать нормальный урожай.

Перед зимой толщину мульчи можно увеличить до тридцати-сорока сантиметров, предварительно хорошо прорыхлив нижний слой. Это защитит расположенные близко к поверхности корни растения от мороза, благодаря чему малина легко переживет даже сильные морозы.

После схода снега верхний слой мульчи нужно снять, а нижний — качественно прорыхлить, чтобы растение могло выпустить новые побеги.

Если вы используете перепревшие отходы распиливания древесины, то подойдут как лиственные, так и хвойные.

Если же опилки перепрели не до конца, то подойдут только лиственные, потому что хвойные будут долго перегнивать, из-за чего бактерии повредят кору побегов и растение может поразить какая-нибудь инфекция.

Мы подготовили ссылки на несколько форумов, где обсуждают мульчирование малины опилками:

Розы

Как и малина, розы любят нейтральную почву и постоянно выпускают новые побеги, поэтому основные правила мульчирования такие же, как и для этой ягоды.

Наилучший эффект дает мульчирование смесью, которую мы описали в предыдущем разделе. Такая смесь не только сохраняет грунт влажным и предотвращает разрастание сорняков, но и постоянно снабжает грунт питательными веществами, благодаря которым куст быстро развивается и постоянно пускает новые побеги.

В середине или конце лета рыхление мульчи нужно заканчивать, чтобы она успела слежаться ко времени падения листьев с кустов. Ведь собирать листья с рыхлых опилок весьма сложно, а со слежавшихся можно сдуть пылесосом.

Кроме того, над слежавшейся мульчой будет проще обрезать старые ветки, чтобы омолодить растение. Перед наступлением морозов мульчу рыхлят и насыпают зимний слой.

Если к этому времени листья не опали, то рыхление и подсыпку делают немного позже, от первых заморозков корни растений надежно защитит и летний слой опилок.

Более подробно ознакомиться с опытом применения опилок для мульчирования роз, а также найти полезные советы и рекомендации можно на различных форумах, вот ссылки на некоторые из них:

Отходы распиливания древесины подходят для мульчирования любых садовых культур, ведь полностью перепревшие опилки не меняют кислотность почвы, а лишь насыщают ее питательными веществами и разрыхляют верхний слой грунта.

Опилки наиболее близки природным видам мульчи, которые можно встретить в любом лесу, то есть упавшим на землю веткам и листьям.

Важно учитывать требования того или иного растения к:

• кислотности почвы;
• высоте мульчирующего слоя;
• подготовки грядки в огороде или теплице к зиме.

К примеру, баклажаны, а также большинство других овощей, любят рыхлую нейтральную почву, поэтому мульча из опилок не только защитит их от пересыхания, но и при правильной регулировке кислотности сделает грунт более рыхлым.

Использование состава, рекомендованного для мульчирования малины, не только защитит растение и улучшит почву, но и повысит урожайность грядки, а также сделает плоды более крупными.

Хвойные опилки из-за более долгого перегнивания необходимо применять с осторожностью, чтобы не закислить грунт.

Важно помнить, что мульча, которую не убирают, смешивается с грунтом и меняет его состав.

Поэтому вместе с отходами распиливания древесины вносят как азотные удобрения, чтобы компенсировать потерю азота, который будут потреблять бифидобактерии, так и золу или другие средства снижения кислотности почвы.

Лук

Для мульчирования лука можно использовать только полностью перепревшие опилки, ведь не до конца перегнившие отходы распиливания древесины вытягивают из земли азот, из-за чего его приходится компенсировать внесением органических удобрений.

Это приводит к резкому увеличению уровня азота в почве и повышению уровня нитратов в луковице и стрелках.

После высадки семян или севка грядку засыпают опилками, толщина слоя — 5–7 мм. После появления стрелок вокруг них разгребают мульчу, чтобы верхняя часть луковицы была открыта, это сохранит ее от болезней и ускорит созревание.

Перец

Сладкий и горький перцы мульчируют после высадки саженцев, ведь семена не обладают достаточным запасом энергии, чтобы обеспечить рост саженца, способного пробить слой опилок.

Для этих овощей желательно использовать полностью перепревшие опилки, ведь потерю азота придется компенсировать органическими удобрениями, а их можно применять лишь до появления цветов.

Внесение амофоски или помета/навоза после появления цветов приведет к увеличению уровня нитратов в плодах.

Периодичность внесения и зимнее мульчирование выполняют так же, как для томатов.

Капуста

Для мульчирования капусты необходимо использовать полностью перепревшие отходы распиливания древесины, ведь ее плод состоит из зеленой массы, которая сильно нуждается в азоте. Поэтому мульчу делают из полностью перегнивших компост из помета, навоза и древесных отходов.

Толщина слоя мульчи должна быть такой, чтобы вилок не касался ее. Можно сделать выемку, чтобы нижний слой прикрывал корни, а верхний расходился чашей.

Кроме того, защитный слой нужно рыхлить раз в две-три недели или после каждого полива.

Морковь

Морковь накрывают слоем опилок после того, как ботва поднимется на 10–15 см, а диаметр корнеплода составит 5–7 мм.

После этого моркови не требуется ни полива, ни рыхления.

Для мульчирования можно использовать полностью или частично перепревшие древесные отходы, ведь за время созревания корнеплода они не успеют сильно повлиять на грунт.

Перед зимой замульчированную грядку нужно перекопать и удобрить пометом или навозом с добавлением извести-пушенки, затем засыпать еще одним слоем опилок и полить препаратом, ускоряющим размножение бифидобактерий.

После схода снега грядку нужно заново перекопать.